Кровля из металлочерепицы

Кровельные листы металлочерепицы — это профилированные листы волнистой формы, имитирующие натуральную черепицу. Основой металлочерепицы является горячеоцинкованный лист толщиной 0,5мм с внешним покрытием: полиэстером, пуралом, прелагом, пластизолом и другими полимерами.

Полиэстер (PE) — это недорогое полимерное глянцевое покрытие на основе поли- эфирной краски, обладающей хорошей стойкостью цвета. Имеет хорошую устойчивость к коррозии и действию ультрафиолета. Подходит для любых климатических условий, вы- держивает температуру от 60 до +120°С. Небольшая механическая прочность требует ос- торожности при доставке и монтаже. Толщина покрытия 25 мкм, из них сам полиэстер 20 мкм и грунтовка 5 мкм. На отечественном рынке это покрытие наиболее распростране- но в силу дешевизны и достаточных для эксплуатации в России свойств.

Матовый полиэстер (РЕМА) — дальнейшее развития полиэстера. Материал подвергают обработке, при которой «чешуйки» краски приобретают разнонаправленность, что дела- ет покрытие более интересным на вид. Оно не дает бликов, у него более «глубокий» цвет, бархатистый вид и больше похож на натуральную глиняную черепицу. Остальные свойст- ва аналогичны полиэстеру. Толщина покрытия 35 микрон.

Пластизол (PVC) — поливинилхлорид (ПВХ). Толстое и устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Толщина его достигает 200 мкм. На поверхности есть рисунок – тиснение. Коррозионные свойства пластизола высокие, так как это самое невосприимчи- вое к воздействиям агрессивных сред покрытие. Но у пластизола средний показатель стойкости цвета и стойкости к УФ излучению, поэтому рекомендуется в жарком климате выбирать светлые цвета. Температура эксплуатации не должна превышать +60°С.

Пурал (Pural) — сделан на основе полиуретана с включениями полиамида. Полиуретан обеспечивает высокую стойкость к воздействию ультрафиолета, а полиамид высочайшую стойкость к механическим повреждениям, при этом толщина пурала в 4 раз меньше пла- стизола и составляет 50 микрон. Коррозионная стойкость хорошая. Выдерживает боль- шие перепады температуры, верхний температурный предел использования до +120°С. Пурал обладает очень высокой стойкостью цвета и стойкостью к воздействию агрессив- ных сред. Он наиболее подходит для применения в современном строительстве.

Армакор (Armacor) — материал почти аналогичен пуралу (слово «пурал» придумали в Финляндии, а «армакор» в Швеции). Более высокая коррозионная стойкость обеспечивается толстым слоем грунта. Высочайшую стойкость к воздействию ультрафиолета обеспе- чивает полиуретан, входящий в состав покрытия. Кроме того, полиуретан имеет очень вы- сокую стойкость к воздействию соляной, серной, азотной кислот, то есть химических ве- ществ, характерных для промышленной атмосферы. Долговечность Армакора сохраняет- ся и в условиях морского климата. Стойкость к механическим повреждениям обеспечивают гранулы полиамида.

Толстослойный полиэстер (PUR) — полиэстер, модифицированный полиамидом. Этот материал, в связи с отсутствием в своем составе полиуретана, имеет более низкую, по сравнению с пуралом и армакором, стойкость к ультрафиолету и воздействию промыш- ленной среды. Толстый полиэстер будет быстрее пурала выцветать, а в условиях промыш- ленной среды, характерной для всех крупных российских городов, коррозия начнет раз- виваться немного раньше. Толщина покрытия 42–48 микрон.

Поливинилдентфторид (PVDF или PVD 2F) — это полимерное покрытие, состоящее из поливинилдентфторида и акрила. Покрытие гладкое на ощупь и может быть как матовым, так и глянцевым. Оно имеет широкую цветовую гамму. Кроме стандартных цветов, за счет добавления специальных лаков и многослойного нанесения, есть цвета достаточно точно имитирующие натуральные полированные металлы — бронзу, золото и алюминий. Меха- ническая стойкость материала невелика, так как толщина покрытия всего 27 мкм. Но PVDF проявляет отличную стойкость цвета и сопротивляемость коррозии. Во время экс- плуатации покрытие не выцветает и обеспечивает металлу надежную защиту при дли- тельном соприкосновении с водой, солями, щелочами или кислотами. Сталь с покрытием PVDF является оптимальным техническим решением кровель, которые будут эксплуати- роваться в условиях современного города. Выбор типа полимерного лакокрасочного покрытия основывается на эстетических (цвет) и эксплуатационных (агрессия, температура, степень коррозионной стойкости) требованиях к кровельному покрытию (табл. 9).  

На отечественном строительном рынке металлочерепица представлена фирмами из- готовителями: Rannila, Mera System, Areco, Takotta, Grand Line и многими другими. Листы (рис. 70) изготавливаются мерных размеров и поставляются в продажу, например, длиной 400, 1100, 2150, 3550 мм либо длина листов делается на заказ, по размеру ската крыши. Ширина листов металлочерепицы различных изготовителей мало отличается друг от друга и составляет от 1150 до 1200 мм, причем полезная ширина, практически у всех изго- товителей, составляет 1100 мм. При решении крыть крышу металлочерепицей в первую очередь нужно обращать внимание на шаг поперечной волны профиля: от этого зависит шаг установки обрешетки. Шаг поперечной волны в линейке продуктов даже одной фир- мы изготовителя может быть 300, 350 и 400 мм. Самый популярный шаг — 350 мм. Каждый поставщик металлочерепицы изготавливает различные доборные элементы и уплотните- ли, совпадающие с профилем кровельного листа. Чем крупнее фирма, тем больше у нее ас- сортимент комплектующих кровли, позволяющий решить самые трудные задачи.

Кровельные покрытия из панелей металлочерепицы применяются для зданий, имею- щих уклон ската кровли от 15–20°.

Порядок монтажа кровли с организованным водостоком:

1) расчет материала для кровли (саморезов, гидро и пароизоляции, утеплителя, кро- вельного материала);

2) возведение стропильной системы либо проверка горизонтальности конька, прямо- угольности стропильной части, плоскостности скатов;

3) установка карнизной доски (под крюк водосточного желоба);
4) установка лобовой доски и подшивка свеса кровли;
5) установка крюков желоба водосточной системы;
6) укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам; 7) возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок (вокруг

мансардных окон, дымоходов, в местах ендов, конька, снегозадержателя, крепления мос- тиков и ограждения);

8) установка карнизной планки;
9) установка нижней ендовы (укладка дополнительной гидроизоляции под ней);
10) устройство обвода выхода дымохода;
11) монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю (ман-

сардные окна, слуховые окна);
12) установка торцевой планки;
13) установка верхней ендовы;
14) установка планок примыкания;
15) установка коньковых планок, внешних углов;
16) устройство аксессуаров (мостики, планки ограждения);
17) монтаж водосточной системы;
18) заземление кровли шиной отдельной от шины громоотвода;
19) подкрашивание и очистка, послемонтажный уход.
Кровли с неорганизованным водостоком делаются аналогично за исключением неко-

торых пунктов.
Необходимо отметить, что установка гидроизоляции в подкровельном пространстве

(пленка, прижатая рейками контробрешетки) для металлочерепичных крыш мероприя- тие обязательное. Ее необходимость продиктована свойством материала. Металл быстро нагревается на солнце и также быстро остывает ночью, на внутренней поверхности обра- зуется конденсат, защищаться от которого нужно установкой гидроизоляционного ковра и вентилируемой воздушной прослойкой. То есть по стропилам укладывается гидроизо- ляционная пленка и прижимается брусками контробрешетки, а уже на них укладывается обрешетка. Контробрешетка служит и для закрепления гидроизоляционного ковра, и для создания воздушного продуха. Под гидроизоляционным ковром устраивается либо «хо- лодная» чердачная крыша либо утепленная — мансардная. Для «холодных» кровель можно применять паронепроницаемые мембраны, для теплых — паропроницаемые.

1.Расчет материала для кровли.

В технических характеристиках на металлочерепицу указывают две ширины: полную (общую) и рабочую (полезную), которая обычно равна 1,11 м. Количество рядов листов по горизонтали ската рассчитывается следующим образом: максимальную ширину ската (по карнизу или по коньку) делят на рабочую ширину листа (1,11 м) с дальнейшим округ- лением результата в большую сторону. Получаем количество вертикальных рядов. Дан- ный расчет учитывает горизонтальный перехлест рядов.

Округление количества листов до целого числа говорит о том, что «остаток» будет обре- зан и отправлен в отходы — это неизбежно, но на стадии проектирования и строительст- ва возможна корректировка ширины ската, так чтобы отходы были минимальными. На прямоугольных скатах это делается за счет выноса обрешетки за стену, который можно изменить в процессе строительства. На вальмовых крышах подгонку под кровельный материал можно поправить путем корректирования угла наклона вальм — это можно сде- лать только на стадии проектирования.

Далее, подсчитываем длину ряда и количество листов в ряду. Общую длину листов в ря- ду вычисляем с помощью простой формулы D=A+B+C, где: A — длина ската, которая изме- ряется от конька до карниза (или от верхней точки до нижней точки ската); B — свес с кар- низа равный 0,04 или 0,05 м (у разных изготовителей черепицы по разному, зависит от толщины листа). Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при сильном ветре и из условий несгибаемости листа под весом снега; С — верти- кальный перехлест листов равный 0,15 или 0,25 м (читайте рекомендацию изготовителя черепицы). Если в ряду будет два и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний, сцепляясь друг с другом в месте «замка», образуя ровное, проч- ное и герметичное соединение.

Ряд изготовителей металлочерепицы предоставляет возможность по заданным длинам скатов нарезать листы индивидуально под вашу кровлю. Это позволяет уменьшить отхо- ды металлочерепицы при монтаже по сравнению с монтажом листов стандартной длины, предлагаемых на рынке, но требует вызова замерщика и создает определенные трудности в транспортировке, монтаже и хранении длинномерных листов. Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза 0,04 (0,05 м). Мини- мальная длина листа — 0,7, максимальная — 8, рекомендуемая не более 4–4,5 м.

В связи со сложностью транспортировки и монтажа длинномерных листов чаще при- меняются два, три, реже четыре листа в ряду. Узнаем в торгующей организации длины по- ставляемых листов металлочерепицы и делаем расчет (подбором длин) количества лис- тов в ряду с учетом перехлестов. Учитываем и ширину коньковых элементов, например, «недотягивание» листа(ов) до конька 5 см будет скрыто коньком с лопастями шириной 16,5 см. Длину ската крыши можно укоротить или удлинить путем изменения выноса за стену кобылки, обрезая ее или устанавливая более длинную. На вальмовых крышах вели- чина выноса кобылок за стену должна быть одинаковой по всем скатам. Наилучший вари- ант тот, в котором длина ската будет равна шагу поперечной волны металлочерепицы с учетом установки первой решетины.

Раскрой и подсчет количества листов для крыш сложных очертаний ведем на милли- метровой бумаге (рис. 30) либо в специальных компьютерных программах специализи- рованного торгового центра.

Количество доборных элементов (коньков, ветровых планок и т. д.) подсчитывается ис- ходя из длин строительных конструкций, на которые они будут устанавливаться. Обычно полная длина «доборов» составляет 2, а рабочая 1,9 м. Зная длину, например, конька, делим ее на 1,9 м и получаем требуемое количество «доборов», округляя до целого числа в боль- шую сторону.

Для расчета количества саморезов общую площадь кровли умножаем на 8 штук, полу- чаем необходимое количество. Для доборных элементов — общую длину всех планок так- же умножаем на 8 шт. Используем только те саморезы, которые рекомендованы изготови- телем кровли, в противном случае за герметичность кровли изготовитель ответственно- сти не несет.

2. Проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоско- стности скатов.

Перед началом работ следует проверить длины скатов крыши по диагоналям (рис. 31), чтобы убедиться в прямоугольности кровли, а также необходимо проверить горизонталь- ность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов. После выравнивания (если в этом возникнет необходимость) можно приступать к дальнейшему монтажу.

3. Установка карнизной доски под крюк водосточного желоба (работа выполняется для крыш с организованным водостоком).

Карнизная доска укладывается в специально выпиленные в стропилах пазы. Если за стены выпускаются кобылки, то они сразу делаются ниже верхней плоскости стропил на 

толщину карнизной доски (досок). Такая доска (доски) нужна для придания большей же- сткости конструкции. Пазы в стропилах либо опускание кобылок нужны для того, чтобы не увеличивалась высота стропильной конструкции. На карнизной доске выпиливаются пазы для крюков желоба – в случае, если используются длинные крюки. При использова- нии компактных (коротких) крюков, они крепятся непосредственно на лобовую доску .

Установка карнизной доски (рис. 71) увеличивает жесткость ската, но не является обя- зательной конструкцией, крючки можно разместить и непосредственно на стропила. Кар- низная доска применяется, в основном, когда карниз подшивается виниловым сайдингом, если карниз оформляется досками, необходимости в ней нет.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли (работа выполняется для крыш с неорганизованным водостоком).

Лобовая доска крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. При под- шивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное про- странство. Суммарная площадь вентиляционных щелей определяется по таблице 2. Для подшивки карниза удобно использовать виниловые софиты. Набейте на стену брусок (го- ризонтально) на одном уровне с низом лобовой доски, затем прикрепите к нему J про- филь. К лобовой доске прикрепите завершающую планку, в нее вставьте J фаску и прикре- пите ее в нижнюю часть лобовой доски. Подшейте свес софитами (не забывая о вентиля- ционных зазорах, если софиты без перфорации).

При изготовлении дощатого карниза подшивка выполняется по тому же принципу, что и подшивка сайдингом: доски набиваются непосредственно на низ лобовой доски и бру- ска. Вентиляционный зазор в этом случае делается в виде щелей между досками.

5. Установка крюков желоба водосточной системы.

Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металло- черепицы. Длинные крюки для крепления желобов монтируются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с ша- гом стропил. Перед установкой в стропилах или на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торце- вую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже установлена, применяют корот- кие крюки, которые крепят к лобовой доске.

6. Укладка гидроизоляции и установка контробрешетки по стропилам.

Работы описаны в начале книги. Единственная поправка: применять в качестве гидро- изоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе запрещено! Это обуслов- лено: повышенной пожароопасностью; плавлением битума под металлочерепицей, после которого исчезает гидроизоляционная функция и происходит провис гидроизоляции по всем рейкам с образованием луж конденсата и последующей протечкой; постоянный за- пах битума летом. Отсутствие гидроизоляционной пленки приводит к ускоренной корро- зии металла кровли и гниению деревянных конструкций. Неправильная укладка гидро и пароизоляционных пленок (перепутывание стороны пленки либо места укладки) приво- дит к проникновению влаги в подкровельное пространство, ее накоплению и к намокани- ею теплоизоляции.

7. Установка обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок.

Все деревянные конструкции перед применением обработайте антисептическим со- ставом и антипиреновым раствором. Основанием под кровлю из металлочерепицы является обрешетка из досок сечением 32 100, 25 100 мм или брусков 50 50 мм, располагаемых с шагом равным размеру попе- речной волны (300, 350, 400 мм). Начальная решетина (самая нижняя) должна иметь сече- ние больше, чем остальные на высоту поперечной волны металлочерепицы (рис. 72), так как она укладывается под ступеньку металлочерепицы. Обычно первая решетина делает- 

выше других на 10–15 мм. Она обязательно должна лежать параллельно карнизу, за нее зацепится первая волна черепицы и от того насколько ровно будет лежать решетина, на- столько ровно ляжет лист. Следует понять, что листы металлочерепицы после укладки об- разуют единое покрытие, в котором каждый лист, накрывая нижележащий, соединяется с ним выпуклостями профиля. От того, как будет смонтирован первый лист, зависит уклад- ка и ровность всех последующих листов. Поэтому первую решетину нужно установить особо ровно. Если решетина будет уложена не ровно (не параллельно карнизу и не пер- пендикулярно кромке ската), то металлочерепицу на нее можно положить правильно, но это потребует особых усилий. Ровно положенная решетина позволит просто зацепить за нее поперечной волной первый лист металлочерепицы и он сам ляжет так, как нам нуж- но. Кроме того, зацепление листа за первую решетину автоматически определяет свобод- ный свес кровли, предусмотренный изготовителем материала. Если по каким либо при- чинам свободный свес кровли нужно изменить, то первую решетину делают такой же вы- соты, как и все остальные, а лист металлочерепицы за нее не зацепляют, а укладывают поперечной волной на брусок обрешетки.

Неровная обрешетка, увеличение шага обрешетки приводят: к нестыковке листов; «морщинистости» листов; слабому крепление к обрешетке. Отсутствие контробрешетки — к уменьшению вентиляционного зазора либо полному его отсутствию.

Прежде чем делать обрешетку нужно окончательно определиться с тем, чьей фирмы бу- дет приобретаться кровля и видом профиля, так как высота первой решетины и шаг уклад- ки всех последующих решетин зависит от профиля листов металлочерепицы. У большин- ства фирм шаг поперечной волны металлочерепицы составляет 350 мм, поэтому шаг ме- жду первой и второй решетиной должен быть 280мм, последующие — 350мм. Для профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной должно составлять 330 мм, последующие шаги — 400 мм, для черепицы с ша- гом поперечной волны 300мм между первой и второй решетиной нужно оставлять 230 мм, последующие шаги — 300 мм.

Высота последней доски обрешетки подбирается такой, чтобы обрезанный лист метал- лочерепицы не прогибался. При необходимости у конька устанавливаются две решетины для удобства крепления коньковых элементов.

При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).

Для последующего хорошего крепления конькового элемента необходимо набить под место его монтажа поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоя- нии 50 мм друг от друга.

В ендовах (местах стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и т. п. выполняется сплошная обрешетка.

Если Вы предусматриваете                        

8. Установка карнизной планки .

Карнизная планка (рис. 71) фиксируется до крепления листов металлочерепицы по- верх крюков для желоба. Крепить планку необходимо внатяг, в целях предотвращения дребезжания при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50–100 мм. Планку кре- пят к лобовой и/или карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

9. Установка нижней ендовы.

В местах стыков скатов отрицательных углов (рис. 74) необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы нужно выполнить сплошную обрешетку досками 150 25 мм на про- тяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавше- муся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Вдоль ендовы следует укладывать до- полнительный слой гидроизоляции только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся по- ристый уплотнитель.

10. Установка разделки вокруг труб.

Это еще один вариант трубной разделки к уже описанным.

При выходе дымоходных и вентиляционных труб на поверхность кровли разделки во- круг них (рис. 75) необходимо обустроить следующим образом: 

— вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция для дымоход- ных труб должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;

— выполнить защитный обвод (разделку) трубы с помощью планок обвода;

— в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх и завести верхние края планки в штроб;

— вывести отвод воды («галстук») в ближайшую ендову, при отсутствии ендов отвод ве- дется до карниза.

Наружный декоративный обвод выполняется после укладки листов металлочерепицы. Внешние планки примыкания накладывают на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыка- ния крепится кровельным саморезом к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции подкро- вельного пространства. Чтобы влажный кирпич дымовой трубы не трескался при пере- греве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

В случае, если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю возмож- но использование ленты типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

11. Монтаж листов металлочерепицы.

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на склад- ку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы (рис. 76):
— лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
— к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
— к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
— со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;
— все листы следует притянуть к каждой решетине;
— в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся

между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны. 

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уп- лотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморе- зов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они находятся в тени. В нахлест металлочерепицы саморезы надо вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — 6–8 штук на квадратный метр и 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с EPDM резиной при- водят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилирован- ных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбалтыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную че- рез одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лез- вием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электронож- ницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгар- кой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания по- крытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результате чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение поли- мерного покрытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, по- чернение полимера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возник- нуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно при- жатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает сво- бодный сток попавшей под лист воды. Металлочерепица производится как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавкой, как с левой, так и с правой стороны. Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом.

При монтаже листов, особенно при многорядной укладке, стыкуется до четырех листов толщиной 0,4–0,5 мм. Наложенные друг на друга в одном ряду, они получают все увеличи- вающееся смещение, на десятиметровом карнизе до 3 см. Поэтому металлочерепицу укла- дывают с небольшим поворотом против часовой стрелки (по часовой — для листов с ка- пиллярной канавкой справа), стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Величина смещения листа при повороте — 2 мм.

Укладку листов проводят после размещения первого листа как влево от него, так и впра- во. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, то есть к косому коньку или к ендове между скатами.

При монтаже лист накрывает одну волну предыдущего листа, закрывая капиллярную канавку. При укладке с подсовыванием листа, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает уклад- ку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.  

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза со свесом, рекомендуемым изготовителем черепицы. Общее правило: металлочерепица собираются в блок из 2–4 листов (листы скрепляются между собой ко- роткими саморезами) и как можно выше крепится к обрешетке одним саморезом. Таким образом появляется возможность вращать весь блок относительно этого самореза и вы- равнивать листы по карнизу и боковой кромке ската.

При укладке листов в один ряд (рис. 77) разместите первый лист, выровняйте по карни- зу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), за- тем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите ме- жду собой. Если покажется, что листы «не стыкуются», следует сначала приподнять лист над другим, а затем, слегка наклоняя лист и двигая снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой. Таким образом уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес) и закрепите листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

При монтаже листов в несколько рядов (рис. 78) справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (поверх первого), закре- пите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скре- пите их между собой саморезами. Стык верхнего и нижнего листов фиксируется винтами в вершину волны через волну. Уложите третий лист слева от первого, скрепите листы ме- 

жду собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Листы между собой соединяются короткими саморезами в верхней части перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего лист у конька крыши. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. После укладки и закрепления первого блока из четырех листов к нему раскладывается и закрепляется следующий блок. 

Возможен и другой вариант монтажа. Уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу ската, временно прикрепите одним саморезом в верхней части (по центру листа), затем сбоку наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Уложите третий лист поверх первого и скрепите листы между собой. Выров- няйте весь блок по карнизу и торцу ската, поворачивая его при необходимости вокруг са- мореза, ввернутого в первый лист. После выравнивания закрепите весь блок и монтируй- те к нему следующие листы металлочерепицы.

При выравнивании блока из 3–4 листов, скрепленных между собой, возможно потребу- ется их немного повернуть. В связи с тем, что блок держится на одном шурупе, не рекомен- дуется соединять в блок более четырех листов. Кроме того, большое количество листов сделает блок слишком тяжелым не только для самореза, но и для работающих.

При укладке листов на треугольном скате (рис. 79) перед началом монтажа необходи- мо разметить центр ската и провести через него ось. Затем отметить такую же ось на лис- те и совместить оси на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Чтобы удобно разметить листы, можно соорудить так называемый «черток». Надо взять четыре доски, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя дос- ками поперек. Крепление должно быть шарнирное, а не жесткое. Расстояние между внут- ренней стороной левой доски и внешней стороной правой доски делают равным рабочей ширине листа кровли — 1100 мм. Для работы инструментом обрезаемый лист укладывают на уже смонтированный, «черток» одной стороной укладывают на хребет крыши или в ен- дову, а по другой очерчивают линию отреза. При разметке линии отреза поперечные дос- ки «чертка» должны быть расположены строго горизонтально.

Листы на ендовах размечаются так же. После монтажа целого листа сверху на него ук- ладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая шар- нирно закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендове, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки прово- дится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендове. Снима- ем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж сле- дующих листов проводится аналогично.

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально под- ходят специальные проходные элементы, например, Vilpe, они монтируются в соответст- вии с прилагаемыми к ним инструкциями. Места прохождения через гидро , тепло и па- роизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Обычно ленты и герметик входят в комплект проходных элементов.

Оформление выступающих слуховых окон (коротких ендов) аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы (рис. 80), затем черепица, потом верхние ендовы. Так как здесь велика вероятность попадания влаги между верхней ендо- вой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в узел необходимо проложить уни- версальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают.

12. Установка торцевой планки (рис. 73).

Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным добор- ным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные элементы кровли от влаги. Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 50–60 см, и за счет разницы высот плотно прижимает- 

ся к металлочерепице, этим устраняется дребезжание при порывах ветра. Нахлест между планками – 100 мм, по мере необходимости планки подрезают. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под ме- таллочерепицу. С этой целью допускается отгиб края листа металлочерепицы вверх.

13. Установка верхней ендовы (рис. 74).

Верхняя планка ендовы несет функцию отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным элементом, придающим эстетичный вид стыкам. 

Верхняя ендова крепится саморезами таким обра- зом, чтобы саморезы не прошли сквозь нижнюю ен- дову, иначе нарушится гидроизоляционный слой. Между верхней планкой ендовы и листами металло- черепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

14. Установка планок примыкания.

Изломы кровли могут быть прямыми и обратны- ми (рис. 81). Очень важно соблюдать непрерыв- ность гидроизоляции на изломах кровли.

Доски обрешетки на прямом изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист метал- лочерепицы, накрывающий излом, немного (не бо- лее величины свободного свеса) выдвигают наружу, закрывая место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом укладывают универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве сопря-
гающего элемента можно применять планку примы-
кания к стене (к трубам), уложив ее стороной с за-
вальцовкой на нижний скат. Следует максимально
приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Между планками и металлоче- репицей устанавливают универсальный уплотнитель, такие уплотнители есть у каждой фирмы изготовителя кровельного материала.

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штробы). В зависимости от примыкания сбоку стены или к торцу используется профильный либо универсальный уплотнитель.

15. Установка коньковых элементов.

Как уже ранее говорилось, потоки воздуха проходят от карниза к коньку и выходят на- ружу через отверстия в профильном уплотнителе.

Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве должна быть разорвана на ширину не менее 200 мм по всей длине конька. Для дополнительной гидроизоляции конь- ка его можно проклеить Фигаролью или Металроллом. Конек крепится с обеих сторон са- морезами через верхний гребень волны металлочерепицы в обрешетку (рис. 82). С торцов конек закрывается заглушками.

16. Устройство аксессуаров.

Снегозадержатели (рис. 83) устанавливаются по скатам кровли параллельно карнизу, а также обязательно над мансардными окнами, с целью сохранения их функциональности. Принцип его действия — порционное пропускание снега и наледи между кровлей и труб- ками. Снегозадержатели устанавливаются либо в одну линию — «стык в стык», либо в шах- матном порядке, на длинных скатах следует устанавливать снегозадержатели в несколько рядов. Крепление осуществляется на месте подхода к кровле несущей стены, либо выше к коньку, крепление на карнизном свесе категорически запрещается. Опора кронштейн крепится через кровельный материал к обрешетке саморезами 8 60 мм, отверстия под са- морезы уплотняются резиновыми прокладками. Плоскость установки регулируется рези- новыми прокладками в зависимости от типа кровельного материала, так, например, для металлочерепицы типа «Монтеррей» под верхнее крепление идет один резиновый уплот- нитель, а под нижнее — два. Затем в опоры вставляются трубки.

Переходные мостики и кровельное ограждение устанавливаются в соответствии с при- лагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах 

креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление осуществляется в про- гиб волны, используя резиновую прокладку, оцинкованными саморезами через кровель- ные листы в обрешетку.

17. Заземление кровли шиной отдельной от шины громоотвода.

Заземление металлической кровли отдельной от основного громоотвода шиной про- изводят для того, чтобы при случайном попадании молнии не в громоотвод, а в металли- ческую крышу не создавалась опасная ситуация повреждения строения и поражения электрическим током жителей дома.

Самая простая система молниеотвода состоит из трех частей: молниеприемника, токо- отвода и заземлителя. Молниеприемник устанавливается с помощью деревянных подпо- рок в самой высокой точке кровли. В качестве молниеприемника используется стальной или алюминиевый стержень круглого сечения диаметром 12 мм, длиной от 200 до 1500 мм. Токоотвод — стальной либо алюминиевый одножильный провод с рекомендо- ванной толщиной 6 мм. Токоотвод приваривают к молниеприемнику и спускают по обре- шетке под листами черепицы, сняв с обратной стороны листа слой защитного лака в мес- тах соприкосновения проволоки с листами. Причем провод желательно разветвить на не- сколько листов, чтобы точек соприкосновения было больше — соответственно, чтобы молния «быстрее» нашла путь минимального сопротивления. Затем токоотвод проводят по стене дома (прикрепляя скобами) и далее токоотвод переходит в заземлитель — желез- ную балку (длиной 1,5 м), либо железный лист (1 1 м). Для заземлителя выкапывается яма в 1,5 м глубиной, затем яма заполняется слоем песка в 10 см, заливается водой, опускается заземлитель, потом яма заполняется грунтом и снова поливается водой. Желательно про- водить токоотвод по стене противоположной входу.

Раз в пять лет проверяйте все соединения молниеотвода.

18. Подкраска и очистка, послемонтажный уход.

По завершению монтажных работ с поверхности кровли удаляют строительный мусор, обрабатывают из балончика для подкраски места срезов, царапин и потертостей. Спустя 3 месяца со дня завершения монтажа необходимо осуществить протяжку саморезов. Два раза в год желательно проводить уборку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, попавших на кровлю. Делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Водосточная система очищается в по- следнюю очередь. Грязь, деревянная и металлическая стружка, древесная листва и ветки, накапливая влагу, необратимо ведут к коррозии металла. Передвигаться по поверхности кровли следует только в мягкой обуви.