Битумные волнистые листы

Битумные волнистые листы — это органические волокна, пропитанные битумом. Сформированные в десятиволновый лист из гомогенной смеси органических и неорга- нических волокон, они имеют многослойную плотносжатую конструкцию, которая га- рантирует хорошую сохранность от деформации при ударах.

С лицевой стороны листы покрыты защитно декоративным красочным слоем на осно- ве полимеров и светостойких пигментов. Обработка поверхности высокоплотным акри- лом увеличивает долговечность кровельного листа, а также защищает его от ультрафиоле- тового излучения солнца, ветра и дождя. Благодаря своему покрытию, битумные волни- стые листы (еврошифер) имеют такую поверхностную структуру, что грязь из атмосферы, осевшая на кровле, удаляется дождем и сползающим снегом. Для декоративного оформ- ления кровель предлагается несколько вариантов окраски листов.

Еврошифер применяется не только в новом строительстве, но и для ремонта старого кровельного покрытия путем наложения на него новых кровельных листов, не снимая старой кровли. Укладка еврошифера не требует никакой специальной подготовки. Материал легко режется ручной пилой и крепится специальными гвоздями с уплотняющей шляпкой. Для монтажа еврошифера достаточно одного человека. На российском строительном рынке представлены материалы нескольких фирм изготовителей волнистых битумных листов (рис. 28, табл. 6) со схожими размерами и техническими характеристиками 

При монтаже еврошифера соблюдайте инструкцию фирмы изготовителя материала, обращая особое внимание на требования к обрешетке. В остальном монтаж битумных волнистых листов различных фирм изготовителей мало чем отличается.

Обычно для устройства кровли из волнистых битумных листов на пологих крышах с уклоном от 5 до 10° (от 1/11 до 1/6) необходимо выполнять сплошную обрешетку из до- сок, влагостойкой фанеры или плит OSB. Термин сплошная обрешетка из досок совсем не означает, что доски должны быть плотно прижаты друг к другу, наоборот, при настилке между ними оставляют зазор до 5 см. Можно использовать необрезной тес с обязательным снятием обзола, при этом направление укладки чередуется от комля к вершине и от вер- шины к комлю. Нахлест листов еврошифера друг на друга при таком уклоне делается рав- ным 300 мм, боковой нахлест — 2 волны. 

На крышах с уклоном скатов от 10 до 15° (от 1/6 до 1/4) нужна обрешетка из деревянных брусков сечением 40 50(h), 50 50 мм и шагом установки 45 см по осям. Фронтальный нахлест листов при этом делается 200 мм, боко- вой — 1 волна.

Крыши с уклонами от 15° и выше (от 1/4 и меньше) шаг брусков обрешетки может быть увеличен до 60 см по осям. Фронтальный нахлест — 170 мм, боко- вой — 1 волна (рис. 29). В районах с большой снеговой нагрузкой или с по- тенциально большими заносами снега на крыше интервал между рейками об- решетки нужно оставить прежним — 45 см. При наличии каких либо сомне- ний рекомендуется еще больше сокра- тить этот интервал.

Обрешетка выполняется со свесом чуть большей длины чем требуется. Для точного позиционирования шага брусков обрешетки используется шаб- лон, выпиленный из обрезка решети- ны. Карнизный свес кровли обеспечи- вается кобылкой — доской, прибитой к нижнему концу стропильной ноги. Та- ким образом, на щипцовых крышах свесом решетин и длиной кобылки можно уменьшать или увеличивать размер всего ската крыши, подгоняя его под наиболее благоприятный рас- крой кровли. Например, зная полез- ную площадь покрытия одного кро- вельного листа, размер ската крыши можно подогнать так, чтобы количест- во обрезков было минимальным либо так, чтобы обрезки могли быть исполь- зованы на другом скате. Поэтому реше- тины и кобылки при строительстве крыши лучше сделать длиннее, чем требуется, лишнее потом проще отпи- лить, чем нарастить недостающее.

Для крыш сложных форм раскрой кровли делается в специальных компь- ютерных программах с вызовом за- мерщика на объект. Для простых крыш его можно сделать на миллиметровой бумаге и кальке. Для этого на миллиметровке рисуется положение кровельных листов, а на кальке план ската крыши.  Калька накладывается на миллиметровку и сдвигается по ней до тех пор, пока не отыщется оптимальное решение. При прогнозировании раскроя вальмовых крыш нужно следить, чтобы верх угловых лис- тов оказался на решетине, иначе их будет сложно крепить, придется устанавливать бруски с подтесыванием по ребру вальмы. По длине ската обрезанные листы можно расположить как у карнизного, так и у конькового узла. По ширине ската, как вариант, можно не укла- дывать целое количество листов с остатком на краю, а разрезать один лист вдоль и поло- жить его в центре или любом другом месте ряда, тогда крайний лист ряда получится шире и хорошо ляжет на обрешетку.

Изготовители еврошифера рекомендуют второй ряд кровельных листов начинать с разрезанного пополам листа, в этом случае получается хорошая «разбежка» нахлесток. Однако это справедливо только для прямоугольных скатов, на которых в первом ряду по- лучается целое число листов. Если делается вальмовая крыша (с трапециевидными ската- ми) либо щипцовая крыша (с прямоугольными скатами), на которой не укладывается це- лое число листов, от этого правила можно отступить. И первый, и второй ряд можно начи- нать с обрезанного вдоль листа, ширина которого даст наименьшее количество отходов по всему скату. Главное, чтобы нахлестка второго ряда не совмещалась с нахлесткой пер- вого ряда, иначе в ней получится четыре слоя кровли. Если совмещения продольных кро- мок не избежать, то у кровельных листов обрезаются углы (рис. 27). В этом случае при прогнозировании раскроя на кальке лучше нарисовать кровельные листы, а на миллимет- ровке скат крыши. Наложить кальку на миллиметровку и двигать пока не найдется опти- мальный вариант раскроя. Перед укладкой листов на крышу проверяется или размечается, что желательней, пря- моугольность щипцовых скатов (рис. 31). На вальмовых крышах заранее, еще при устрой- стве стропильной системы, нужно постараться сделать одинаковыми углы наклона ребер вальм. Это обеспечивается правильной разметкой и укладкой мауэрлатных балок и прого- нов. Только одинаковые углы наклона вальм позволяют безотходно использовать обрезки на противоположных скатах.

  

Прямоугольность скатов проверяется (размечается) с помощью формулы прямоуголь- ного треугольника: длина гипотенузы должна быть равна квадратному корню из суммы квадратов катетов. Для проверки (разметки) прямых углов можно сколотить прямоуголь- ный треугольник со сторонами: катеты — 3 и 4 м, гипотенуза — 5 м либо катеты 1,5 и 2 м, гипотенуза — 2,5 м. Треугольник можно не изготавливать, а воспользоваться двумя рулет- ками: поочередно откладывая катеты и проверяя длину гипотенузы. Чему отдать предпоч- тение, сказать трудно, лазить по крыше как с рулетками, так и с треугольниками не очень удобно. После определения прямоугольности скатов крыши линии обрезки «отбиваются» мелованной нитью, «лишняя» длина решетин и кобылок отпиливается. Изготовители ев- рошифера допускают некоторое отклонение скатов от прямых углов. Еврошифер гибкий материал, поэтому его можно слегка растягивать или сжимать, как меха гармошки, но не более чем на 2% от первоначальной ширины. Для листов шириной 950 мм это составляет не более 2 см, для листов шириной 1220 мм — 2,5 см.
Монтаж кровли делают при положительных температурах навстречу преобладающим ветрам (рис. 27). Битум, которым пропитан лист, «не любит» морозов, лист становится же- стким и хрупким. Палящего солнца битум тоже «не любит», лист становится чересчур, мяг- ким и податливо меняет форму при слишком плотном прибивании.
Для установки первого листа на прямоугольной крыше отметьте от угла по карнизу ши- рину кровельного листа и сделайте отметку цветным карандашом. Затем ту же ширину от- мерьте и отметьте по коньку крыши. Отбейте меловую линию, соединяющую эти две от- метки. Для определения длины свободного свеса кровли над карнизом забейте гвозди в уг- ловые стропила и протяните шпагат от угла до угла на расстоянии 4,5–7 см от карниза по всей его длине. Здесь необходимо оговориться, разные фирмы изготовители еврошифера рекомендуют для своих листов разную величину свободного свеса, которая колеблется в интервалах от 4,5 до 7 см. Эта величина зависит от толщины волнистых битумных листов. Придерживайтесь той величины свободного свеса кровли, которую рекомендует изгото- витель кровельного покрытия. Если свес сделать больше, то край кровли загнется вниз ли- бо под весом снега, либо под палящим солнцем.

 

Уложите первый лист, выравнивая его по шпагату, натянутому от угла до угла и меловой линии. Если скат кровли прямоугольный, лист хорошо по ним выровняется, его нужно сразу закрепить гвоздями. Если скат не прямоугольный, ровняйте лист по шпагату и при- бивайте его в одну волну по длине листа, а вторую сторону растягивайте или сжимайте, ровняя лист по краю ската либо по меловой линии. Желательно, чтобы меловая линия бы- ла перпендикулярна шпагату, натянутому вдоль карниза, тогда выровняв первый лист по меловой линии и шпагату и натянув его с выравниванием на край ската, больше этой про- цедуры не потребуется, остальные листы первого ряда лягут ровно, их нужно будет ров- нять толь ко по шпа гату. При ис поль зо ва нии в кров ле вет ро вых угол ков ров нять край лис - тов по краю ската не требуется, небольшие погрешности прямоугольности ската закроют- ся ветровым уголком.

Крепление волнистых битумных листов производится в строгой последовательности (рис. 32): сначала крепятся края листа, затем середина, потом добиваются остальные гвоз- ди. Листы гибкие, если эту последовательность не соблюдать, то нечаянной перетяжкой сильно забитого гвоздя можно изменить геометрию листа. Например, если последова- тельно забивать гвозди поочередно в каждую волну листа, то сильно забитыми гвоздями мож но рас катать его в «блин». Со блю де ние пра ви ла оче ред но сти кре п ле ния «про стит» не - чаянно сильно вбитый гвоздь. В последний гребень волны (или в два последних гребня) гвозди не забиваются, она уйдет под нахлест второго листа и будет закреплена при креп- лении этого листа. Не забиваются гвозди и в верхней части листа, там будет нахлест лис- тами второго ряда с последующим закреплением. Если будет использован угловой ветро- вой уголок, то гвозди не забиваются в гребень первой волны, она будет закреплена вместе с установкой фасонной детали — ветрового уголка. Крепление угловой фасонной детали производится гвоздями либо крепежными винтами сквозь полку фасонной детали и гре- бень волны листа к каждой решетине.

В первый и последний лист ряда гвозди забиваются через крайнюю волну в каждую ре- шетину и через каждый гребень волны листа в нижнюю решетину, в середине листа гвоз- ди забиваются через волну и через решетину. В рядовой десятиволновый лист кровли при шаге решетин 45 см вбивается 22 гвоздя. Первый ряд гвоздей вбивается в каждый гребень волны, далее — в шахматном порядке.

Второй и последующие листы первого ряда устанавливаются с выравниванием по шпа- гату, регулирующему величину свободного свеса. При особо качественном выполнении работы для каждого последующего листа ряда отбивается меловая линия от карниза до конька, перпендикулярная шпагату и регулирую Второй ряд листов начинают с разрезанного вдоль листа, с делением его на две или более частей, если того требует раскрой кровли. Главная цель разрезки первого листа второго ряда: избежать в нахлесте большого числа слоев, второстепенная — эстетическая, сделать продоль- ные швы стыкования в шахматном порядке. Хотя на большом расстоянии, а именно оттуда и можно увидеть кровлю, боковые стыки листов практически незаметны. Последовательность установки листов второго ряда та- кая же, как и у первого: отбивается мелованная линия, лист ровняется по ней и прибивается гвоздями. Необхо- димо следить за величиной нахлеста, он должен соот- ветствовать уклону кровли. Если бруски обрешетки бы- ли выставлены аккуратно и по шаблону, то нахлест бу- дет получаться автоматически.  ку листов вдоль длины производят острым резаком по впадине волны. Резку по ши- рине делают ножовкой по дереву со смазанным маслом полотном либо электрическими пилами: циркульной или лобзиком. Болгаркой с наждачными дисками лучше не пользо- ваться, расплавят битум. Гвозди забиваются только в гребень волны перпендикулярно об- решетке. Неудачно забитый гвоздь выдергивается с подкладкой под упор гвоздодера об- резка трубы диаметром примерно равным глубине волны листа (рис. 33).

Причелину крыши (боковой свес над фронтоном) оформляют двумя способами: ис- пользованием угловой фасонной детали и загибом кровли на ветровую доску (рис. 34). Второй способ рекомендуется делать только в теплую погоду, когда от солнечного нагре- ва листы еврошифера становятся мягкими, либо свес кровли нужно нагреть горячим воз- духом строительного фена. Примыкания кровли к стенам, ендовы и коньки делаются так же, как и на кровлях из ас- бестоцементных волнистых листов (рис. 24–26) с использованием фасонных деталей, прилагаемых к еврошиферу. Различие в работе состоит в том, что крепление фасонины  

еврошифера производится в каждый гребень волны кровельных листов либо в каждую ре- шетину. Еще раз напомним, что в отличие от жесткого асбестоцементного шифера евро- шифер материал мягкий, поэтому и вбивается такое количество гвоздей. Кроме того, для еврошифера изготавливаются специальные самоклеящиеся гидроизолирующие ленты, благодаря которым отпадает необходимость в устройстве ниш в стенах и напуска кирпи- ча на трубах (рис. 35). Однако гидроизолирующие ленты не исключают применения тра- 

дицинных узлов примыканий кровли к стенам и трубам. Наоборот, совместное исполь- зование в этих узлах ниш, напусков кирпича и гидроизоляционных лент повышает на- дежность кровли.

Переломы скатов крыши устраиваются с использованием равнобоких угловых деталей. Одна полка которых заводится под кровлю верхнего ската, другая — напускается поверх кровли нижнего ската (рис. 36).

Для устройства вентиляции подкровельного пространства, в зависимости от конструк- ции крыши, под битумные волнистые листы могут быть установлены воздухопроницае- мые подкладки. Их использование обеспечит проникновение под кровлю воздушных масс и сушку внутренней поверхности кровли, решетин и стропил, ограничивая при этом попадание под кровлю птиц и насекомых.